TEIN Type Flex
Спортивные стойки с широким спектром применения и возможностью регулировки настроек в широком диапазоне, ориентированные на использование в городских условиях.
По своему строению представляют многосоставной поршневой механизм, обеспечивающий комфортную езду при сохранении спортивных свойств, с возможностью регулировки демпфирующего усилия амортизаторов. Регулировка демпфирующего усилия может осуществляться из салона автомобиля при помощи системы EDFC (не для всех моделей; продается отдельно*) и имеет 16 уровней.
Верхние крепления стоек имеют шарнирные соединения (некоторые модели с резиновыми соединениями), обеспечивающие ощущения более острого и четкого управления автомобилем, а также лучший контакт шины с поверхностью дороги.
Для некоторых моделей при покупке возможна замена предустановленных пружин на пружины другой жесткости.


Стоит ли ставить на выходной день только для города? Или разориться и поставить Tein HG (160 т.р.)?

Вчера себе поставил такие, но еще не настраивал, после каябы очень нравится, стук пропал, вроде все удобно, настрою, думаю понравиться еще больше =) брал с моторчиками, еще не поставил их =)

Лучше купи тейн русс спек

^ то есть суперстрит ""русспек"" лучше нерусспек флекса? ))))))

по любому уже поздно)))

Вообщем поставил подвеску, занижение - гуд, стучков нету лишних, но есть проблема с регулировкой пружины, как ее выставить для боее комфортной езды? поджать или отпустить? щас мшаина вроде норм едет но на кочках прыгает вверх, а вниз неочень работает...
Есть знающие?

у меня все гуд работает (type flex), не скачет и не кренится. по жесткости сечас 10 перед и 12 зад

пружину сильно поджимали? и кто настраивал?
я езжу по жесткости в 0 перед и 0 зад...на двух подряд неровностях ее колбасит ) она прыгает вверх...
10 перед и 12 зад, не жестко тебе? ))) или ты только по ровным улицам ездишь? ))

Ты все перепутал!!!!!!! жесть!!!!!!! конечно колбасит 0-0,- это самое жесткое. она вообще не работает на такой настройке. 16-16 самое мягкое от этого и танцуй. для города оптимально по инструкции 14-14.
П.С.Потом и появляются такие отзывы о тейн!!! купят , поставят сами и не знают даже где жесткость настраивается!!!!
колхозники блин...

покупка-установка-настройка у меня в урт.

Да не, вчера просто только поставил юнит, но вопрос не в жесткости...а именно в прыжках машины...а именно в поджатости или отпущенности пружины...

И ты с фразами поаккуратней, отзывы я тут не пишу, а узнаю у знающих, разницу увидел?

П.с. Флекс у тебя с ЕДФЦ? мэнуалов нету для флекса?

Поставил монфлекс непонравились, купил олинз.

не обижайся не хотел обидеть. просто надоело что многие пишут что тейн гаумно, хотя просто элементарно не знают как его настраивать.
посмотри тут по настройке: http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=47
да у меня с едфц

Вообще неплохо было бы сначала прояснить, что именно в этих амортизаторах регулируется? Сжатие, отбой, или и то и другое одновременно?
А потом уже можно и выводы сделать.

Спс, отличная инфа =)
проехался по городу 16 - 16 ...пропало разачерование в эво ))) машина оч мягкая и достаточно тихая, исключая другие касяки по ходовке, типа втулок стабилизаторов и т.д. =)
Думаю стоит чуток отпустить пружину и пропадут эти прыжки на плавных поочередных возвышеностях =)

ну вот видишь! я бы сильно опускать не советовал - ходы будут меньше у стоек, может пробиваться начать. есль только шуть шуть. сделай жесткость 10-10 и будет и спорт и luxury +посмотри остальные детали подвески может что то умирает + стабы куско не помешали бы

не мешало бы вспомогательные пружины прикупить, а гайку на стойке распустить ровно на столько, чтоб пружины не болтались. затягивать их не стоит.


если кто не понял что за пружины, то вот иллюстрация:

фига себе первый раз такое вижу!

очень плохо! тем не менее рекомендую озадачиться.

а что это даст? какого эффекта от такого ждать?

Если подвеска круглогодичная - однозначно лучше. На флексе съезжать с асфальта нельзя - сдохнет.

Зачем? Поршень уйдет из рабочей зоны...

Вспомогательная пружина общепринятый девайс для регулировки статики.
Очень полезная штука, что бы не ломать себе голову с преднатягом пружин.

А кто знает где у него рабочая зона?
Или при ходе, скажем в 150 мм, крайне опасны положения поршня поршня в положении 130 мм и 30 мм? Интересно чем?

2 Aik

рабочая зона - это весь ход амортизатора, от и до, а не выбранный участок +\- сколько нибудь мм от "нулевого положения"! соответственно никуда "рабочая зона" не уйдёт.

kms уже всё обьяснил ))

Мени секнкс, бат ай ноу.
Иными словами, это был ответ на утверждение о некой рабочей зоне.
Хотя специалисты Ойлинза упорно доказывают, что положение поршня влияет на работу амортизатора.
Ни от кого другого я такого не слышал. Не буду утверждать обратное, но сам я этого не почувствовал.
Что бы не быть голословным опираюсь на статистику нескольких тысяч тестов, различных подвесок.

2 kms

сорри за неразбериху, предыдущий мой пост был целиком адресован Aik`у

ай ноу зет ю ноу ))

Наверное именно потому, что поршень амортизатора не имеет рабочей зоны практически все производители амортизаторов указывают верхний и нижний предел положения опорной площадки пружины на корпусе ))).

Если занизить ниже предела возможен пробой с ударом об днище с полным разрушением, но это предельный случай, а обычно в таких случаях люди жалуются на некорректный отбой.

Например у такого известного производителя аммо ))) как бильштайн есть модель В8, которая рекомендуется на укороченные пружины, она отличается от В6 только одним по сути параметром - длиной штока.

Все перегибы-переборы с положением опорной площадки равно как и изменения длинны пружины должны сопровождаться соотвествующим изменением длины штока - это аксиома и мне непонятно почему вам это не понятно ))).

Если уж разбираться, то первая причина пробоя при заданном ходе и условиях эксплуатации - недостаточно жёсткая пружина для имеющегося хода на сжатие. Кстати именно это является причиной гибели стоек на убогих пружинах с занижением типа тейна айбаха ашэра итп... Поршню не даёт дойти до дна жёсткость пружины, а не его начальное положение.

У такого известного производителя аммо ))) как бильштайн, к сожалению не указано под какие конкретно заниженные пружины и какой жёсткости "рассчитан" их аммо B8, написано "под большинство".))) Единственная ссылка идёт на H&R которые "разработаны для использования, как со штатными амортизаторами, так и с амортизаторами для тюнинга и спорта".. Универсальность низших линеек обоих производителей может вызвать лишь ироническую улыбку в подобном обсуждении )))) так как рассчитаны они больше на внешний вид и комфорт, чем на пеформанс.

А что самое интересное, в сжатом состоянии те же B6 и B8 имеют одинаковую длину, а вот в разжатом - разную. То есть B8 это как бы просто подсжатый B6.) И сделано это лишь для того чтобы уменьшить негативный ход подвески при заданной длине пружины, преднатянуть её, и как следствие уменьшить крены.

и давайте не будем выдумывать аксиом.)

бро, вот заморока то какая, щас мозг лопнет

Рекомендации по нижнему пределу нужны, что бы не ездить на отбойниках, а пробой с полным разрушением амортизатора могу продемонстрировать и в крайне верхнем положении.
Что касается верхнего положения, то на всех этих заниженных подвесках установлены очень короткие пружины, которые в случае сильного поджимания будут иметь межвитковое смыкание, что гораздо хуже, чем втык в отбойник.
По этому положение поршня здесь совсем не причём.
Что же касается Bilstien Б8, то там в первую очередь укороченный корпус и длинный шток вы банально туда не впихнёте, а помимо этого он ещё и настройками отличается, и всё равно положение поршня здесь не при чём.
Единственное правило, которым мотивируются производители - максимально возможный рабочий ход стойки (читай поршня) исходя из имеющихся параметров подвески.
И поверьте мне на слово, никто специально не будет укорачивать шток, это чисто русская забава среди дилетантов гаражного тюнинга.

Biggy, это не возможно, так как не возможно конструктивно.
Тут действительно есть аксиома - корпус амортизатора всегда длиннее, чем шток.
Не забывайте, что это однотрубники с газовым подпором, и там в той же трубе ещё есть газовая камера и разделительный поршень.
В связи с этим максимум, что может произойти это касание торцем штока, на полном сжатие разделительного поршня, и то если проморгали уровень масла при сборке. Не стоит забывать, что разделительный поршень при сжатии отодвинется ровно на столько, сколько вытеснит объёма вошедший в корпус шток.
А вообще, я так чувствую, что пора проводить день открытых дверей.
Многим это реально поможет прояснить различные вопросы.

^ да на счёт "дна" я пожалуй погорячился, про разделительный поршень и газ я как-то не учёл)

однако смысл поего поста ясен - положения поршня не при чём, пробои происходят по другим причинам.

С этим я согласен.
Полное складывание амортизатора так же естественно, как и его полное открытие.
На ровных дорогах почти не встречается.
И производители выпускающие свою продукцию для нормальных дорог общего пользования и трека не особо уделяют этой теме внимание.
Другое дело элитная лига - там столько опций, что пока разберёшься, уже выйдет новая версия.

В сжатом, расжатом , в собранном с пружиной и в нагруженном (на машине) виде В8 короче В6. При условии корректного выбора пружины.

Никто не говорит, что его надо резать в прямом смысле. Но замена штока - процедура вполне повседневная, используемая при ребилде подвески.

Если планируется переход на более короткую или более длинную пружину, то вполне логично при ребилде стойки заменить шток на более короткий или длинный соответсвенно. Разница определяется разницей нагруженных длин пружин.

Кстати покатал машину на Русспеке - в целом все понравилось - на малых ходах (выбоины, стыки) мягче стока, на больших ходах (торможения, дуги, волны) - жестче стока, по ощущениям ход вполне приличный, не чисто асфальтовый, клиренс стоковый (был на этой машине).

Ну ладно короткий шток, это я ещё понимаю, возможно рассмотреть как ограничение хода подвески.
Но, как вы собираетесь запихнуть более длинный шток, если есть ограничение по корпусу.
К примеру:
- Длина цилиндра - 280 мм,
- Рабочий ход штока - 200 мм,
- Разделительный поршень 20 мм,
- Газовая камера 60 мм.
Куда вы собираетесь впихнуть лишние 10-20 мм?

Подумал, порисовал - согласен - наращивать шток при удлиннении пружины нельзя - если предположить что новую пружину можно сжать до состояния старой, то достанет в низу ( на сжатии). Но с другой стороны, если шток не трогать, то на более длинной пружине имеем уменьшение хода отбоя и вероятность что достанет вверху (на отбое).

Конечно достанет, точно так же достанет, как и при любом прыжке, когда стойки полностью откроются.
С этим борются несколькими, по крайней мере мне известными, способами:
- Установка подпружиника, он более мягкий и в последние мм-см хода на отбой не так сильно ускоряет поршень, тем самым смягчает удар.
- во всех нормальных амортизаторах присутствует такая штука, которая называется "Rebaunt stop". Нужна для ограничения хода отбоя, а так же для смягчения контакта деталей корпуса и штока при полном раскрытии амортизатора.
- Гидробуфер отбоя, по сути тоже самое, что и гидробуфер сжатия, но предотвращает разрушение амортизатора при работе в сторону полного раскрытия, а не сжатия.