Друзья, расскажите о ваших настройках углов сход-развала для асфальта.
Предполагаемый режим использования болида: ралли-спринт, кольцо аля мячково, гражданская езда!
Советы профессионалов приветствуются.

-2 на -1.5

Мне сделали -3 и -1.5 , плюс еще схождение не в 0, по схождению цифр не помню, но это совсем не гражданский развал

на стандартной подвеске я делал спереди максимальный развал и расхождение по 10 минут в каждую сторону, на задней - 1,5 градуса и расхождение по 12 минут)

на регулируемых сделал бы по схождению тоже самое, по развалу морду бы еще сильней ( до -3)

вопрос в тему: возможно ли без регулируемых опор увеличить кастор??

Спасибо. Актуален вопрос по схождению. Насоветовали сделать сход в плюс по крайним допускам. Сделал и пожалел. На колее стало рыскась, в повороты входит охотнее, но на выходе плужит и подламывается внешнее опорное колесо. А после того как выходишь из поворота заносит зад.
В общем ахтунг полный.
Развал -2 и -1.5

можно, Perrin PSRS - жесткий полностью металлический ШС в передние рычаги (на место больших сайлентов), я себе поставил где-то 700км назад. Кастер сейчас на машине 4.7 если правильно запомнил

Развал-схождение получилось спереди сделать на сток опорах -1.3, сзади -1.2. Схождение по нолям и спереди и сзади.

в чем смысл увеличения кастера?

грубо и кратко - динамический развал улучшается

не вкурил, можно не кратко?

Можно если пропилить оба нижние крепежные отверстия верхнее влево а нижнее вправо.


Использую углы -2 перед -1 зад, схождения нулевуе.
Пробовал делать расхождение сзади, при этом улучшения поворачиваемости на малых скоростях не увидел, но машина стала очень злая на больших
скоростях - не комфортно когда начинает выставлять на скоростях хорошо за стольник, и еще при таком расхождении задние саленты начинают дохнуть как мухи тк колесо постоянно тянет в сторону.

ок

Т.е. оставляешь все штатно?

Если развальщику такое сказать он поймёт?

А что тут не понятного?

ЗЫ Спереди максимальный -2+-30' (минут)

у меня перед 3 градуса, а зад 1.8

да поймет

вроде представляю всю конструкцию, но не понял чё конкретно пилить... Лёш пояни плз какие крепёжные отверстия имеешь в виду.

http://photofile.ru/users/aik_evo/15041758.../#mainImageLink

И в ответной части тоже. Смысл в том чтобы наклонить стойку не изменив положение верхней точки штока.

Схождение только не штатное. Можно чуть увеличить углы, сохранив дельту 1 градус.

Если по -1 сделать по кругу и схождение 0. Будет нормально?

Я смотрю никто не делает положительное схождение. Стало быть херню насоветовали.
Советы под мячково будут. Интересует сход.

теоретическое обоснование отрицательного расхождения на морде: в повороте колеса идут по разным радиусам, внешнее по большему - соответственно ему нужен меньший угол, внутреннее по меньшему радиусу - нужен больший угол поворота.
по задней оси: в повороте внешнее колесо (с отрицательным схождением) идет по большему радиусу, то есть как бы закручивает машину в поворот.
имхо))))

заднее внутренне хз как себя ведет, наверно как тормоз)))

так это же развал, а вопрос был про кастор. или я что-то непонимаю?

ну в кулаке пильни чотам

Да прав, там все строго перпендикулярно, мой способ для кастора не покатит. Ну тогда кулак в другой плоскости + шайбы.

Это обычные стоковые настройки...

Сделал расхождение впереди по -0.15 общее пол градуса. Сзади ровно по 0.
Намного лучше стало проходить повороты. Стабильно без плужения.

А фото этого чуда есть ?
Старые дырки,судя по фото - нужно заварить ?
Судя по фото делаются ни две новые дырки,а просто старые рассверливаются в бок или это не корректная картинка ?
Кто может прокомментировать,на какой угол изменяется ? И как при этом работает стойка потом ?

Вкратце:

Схождение спереди стоит поставить в ноль или можно чуть в минус увести, это поможет избавиться от плужения, особенно в затычных поворотах. если в плюс - добавит стабильности на прямой, и недостаточной поворачиваемости в поворотах. Сильный плюс\минус схождения убивает резину в момент.

Схождение сзади в минус не стоит, ибо получится очень нервная опасная жопа, постоянно пытающаяся уехать боком в сторону. в сильный плюс (как в стоке) тоже не стоит. ноль - оптимал.

Развал на ваше усмотрение, но по личному опыту до 2*20" гражданскую резину точно не жрёт. да и вообще сильно резину жрёт только херовое схождение, даже самый экстремальный развал жрёт резину медленно, на протяжении всего её ресурса. При условии активного использования авто в поворотах, развал вообще никак отрицательно на её износе не сказывается.


Мои углы:

Ездил долго с:

Развал
-2*20" спереди
-1*30" сзади

Схождение суммарное
0 спереди
0 сзади


Сейчас езжу с:

Развал
-3*20" спереди
-2*20" сзади

Схождение суммарное
-0*02" спереди
0 сзади

Езжу город, раз в неделю трасса, и спринты. Резина - только гражданская.

2 ARSHAVA чтобы таким убогим колхозом не заниматься и не портить нормальные исправные детали - существуют верхние опоры с регулировкой развала\кастора, а так же тюнячие эксцентриковые болты в кулак. И то и то замечательно подходит для получения развала больше 2* спереди.

а на сток подвеске максимум сколько можно завалить морду? если ничего не пилить, и где купить эти тюн. болты?

по мануалу -2*. у меня максимум получалось -2*25". у некоторых не получается завалить сильнее -1*50".

по болтам - Sasha8 поможет.

у меня на абсолютно ровном авто не получилось сделать больше, чем -1.4 спереди. Езжу с -1.4/-1.3 и нулевым схождением. В принципе всем доволен. С учетом того что вся подвеска на полиуретане и не только, то работает и такой развал вполне достойно.

На самом деле для поворотов нас всех интересует в первую очередь динамический развал, а он может отличаться очень существенно от машины к машине в зависимости от общей жесткости подвески. То есть более жесткая в поперечном направлении подвеска позволяет сделать меньший статический развал и получить такой же динамический (относительно машины с более мягкой в поперечном направлении подвеской).

Народ, всем спасибо что разшарили инфу по углам :)

Кстати, нрод сегодня другу своему тазоводу показал углы которые Вы пишите отлично едут - он говорит. что не может такого быть. чтобы при развале задней оси не делать там схождения, типа в поворте тогда задние колеса не будут ехать, - это на тему стокового положительного схождения на задней оси - вопрос к тем кто убирал сзади схождение положтельное и выставлял схождение в 0 - почему??? как изменилось поведение машины в повороте?

по поводу схождения на передней оси, тоже есть такая тема, что с нулем ездить нельзя, нарушается поведение колеса в повороте, хоть чуть чуть по минусам должно быть :)

2 Biggy Скажи плиз ты написал что сейчас ездишь с


Это на всем штатном? или опоры другие на передних стойках и задних или что еще, в кулаки по ходу не лез, рычаги??????? я так понимаю в стоке 3.2 и 2.2 не завалить? почему сделал по нулям схождение? - резина штатная 235 на 17??? вобщем интересно какой кровью дался такой развал, болты эксцентриковые, опоры или что? :)

если ты хочешь эффект "меньший статический и больший динамически развал" то тебе надо заваливать кастер ещё в плюс. но там тоже свои минусы всплывают, типа потеря остроты руля и излишнее перераспределение веса между колёс. поперечная жёсткость всегда хорошо, но к описаному выше эффекту отношения не имеет.

для разных машин, разные углы. у таза и у эво геометрия подвески абсолютно разная, динамические углы тоже изменяются по-разному. давайте не будем обобщать заднюю подвеску на балке с 4х рычажной у эво.

схождение в ноль или ближе к нулю сзади, позволяет уменьшить недостаточную поворачиваемость, а так же получить рулёжку газом в повороте.

лучше спроси друга, ещё раз. а то ответ типа "в повороте не будут ехать" абсолютно не несёт в себе никакой информации.

по поводу передней оси - есть понятие угол (эффект) Аккермана. достигается он геометрией и положением рулевого механизма и обеспечивает разные углы поворота внутреннего и внешнего колеса. этот эффект можно усилить небольшим отрицательным схождением колёс или же испортить и свести к минимуму положительным схождением. опять же, однозначные заявления по поводу динамических углов и их измений на двух разных автомобилях - подход неверный. к примеру при более отрицательном развале у эво схождение уходит в плюс, а у субару в минус. хотя и там и там спереди макферсон, зато рейка находится у одного сзади а у другого спереди...

очень правильно говоришь у меня кастер не стоковый из-за Perrin PSRS. По итогу если память не изменяет кастер 4.7, в стоке 3.4. О динамическом развале я еще имею в виду общее изменение геометрии при нагрузке. При мягких стоковых резиновых сайлентах и втулках развал под нагрузкой будет уходить ощутимо больше, чем при в конечной точке жестких ШСах везде. За счет более жестких соединений можно сделать меньший статический развал и получить такой же динамический. В принципе тут, как обычно, необходимо балансировать между двумя вещами - необходимость как можно меньшего развала при прямолинейном движении (для того чтобы максимально ровно нагружать пятно контакта при разгоне и особенно при торможении) и необходимость бОльшего статического развала для того чтобы в повороте не уходить в плюс и опять же ехать на всей ширине покрышки.

2 Gin des
По личному опыту на эво - при положительном схождении сзади и большом отрицательном развале, наблюдается эффект раскачки автомобиля по диагонали во время частичной потери сцепления отдельными колёсами на волнах\кочках\песке в поворотах. при установке заднего схождения в ноль этот дурацкий эффект отсутствует.

Идея с небольшим отрицательным схождением спереди хороша, однако помимо прочего, сделает машину более нервной на прямиках, колеях, кочках и в зависимости от конкретных цифр может появиться износ резины и неоправданная нагрузка на сайлентблоки из-за стремящихся в разные стороны колёс.

сзади у меня всё сток, только в продольном рычаге стоит жёсткий полиуретановый с\б, это помогает избежать ненужных изменений углов в повороте под нагрузкой. максимальный развал получается сделать -2*40". спереди сейчас стоят развальные болты айбах. подвеска с занижением 1,5 дюйма спереди и 0,8 сзади.

резина сейчас 235\45 17. до этого ездил на 245\40 17.

углы именно такие, потому что они удовлетворяют моим потребностям и ощущениям от автомобиля, а так же не сказываются заметно отрицательно на ресурсе чего-либо. хотя если под спринты, то схождение бы в минус увёл чуть сильнее. а если для зимы то развал сильнее -2* не заваливал бы точно.

кстати не спешите менять все с\б в рычагах на полиуретан. у эво в стоке много ШСов в подвеске. подходите к вопросу разумно, не вкорячивайте целиком киты полиуретана.

развал стоит заваливать до тех пор, пока это не сказывается на торможении на прямиках.

очень наглядно можно увидеть крен кузова и целесообразность отрицательного развала, фоткая авто на соревнованиях в одном и том же повороте, сразу после входа и соответсвенно изменяя углы после. вообще для этого пирометром пользуются и отталкиваются от температуры резины по ширине пятна, но на фотке зато всё видно невооружённым глазом.)

только с развалом 2*20" сзади, у меня наконец колесо в повороте стало стоять практически не заваливаясь в плюс, а перед даже с 3*20" немного валится. разговор про затычные спринты и повороты для 1й-2й передачи)))

упс.

Biggy Спасибо за развернутый ответ! Теория теорией, а практика решает, когда инфа (что ты написал выше) дается из личного опыта - самое ценное. :) думаю для начала буду ставить такие же углы на развал как у тебя только на морде буду по минимуму отрицательное схождение ставить, а там посмотрим. Другу дам почитать пост, может каких-то дельных мыслей добавит.

а обычно нормальные производители и не делают полиуретановые замены в те места, где в стоке ШСы. Единственное исключение с того, что я пока что заметил, - большые сайленты в передних рычагах. У меня там ШС в металлической обойме - он в любом случае жестче стокового. :)

по развалу - заваливать надо на каждой отдельно взятой машине до того момента, пока колеса при целевых поворотах не будут стоять ровно. И в разных случаях он будет отличаться, я собственно это и пытаюсь донести.

по развалу - не стоит сразу сильно валить колёса. стоит начать с -2* и увеличивать по мере необходимости. лучше реально купить пирометр и изучить температуру пятна контакта после каждого заезда.

развал как и схождение влияет на держак, соответсвенно этим так же можно настроить поворачиваемость автомобиля. то есть надо понимать что к примеру при прочих равных, избыточной поворачиваемости можно добиться либо увеличением держака спереди, либо уменьшением сзади.)

в стоке там вроде тоже шс, но с бОльшим слоем резины.

про развал - ты намного шире и правильнее сформулировал мысль! однако по скольку реальные крены наших авто в поворотах на пределе практически всегда превышают 3* - то общую тенденцию стремления к цифрам -3 и более (математически - менее) имеет смысл иметь в виду.

необходимость развала так же сильно зависит от жёсткости подвески и от цепкости резины.

Господа, как и обещал, ниже комменты от моего друга, ацкого тазовода :) привожу дословно, с орфографией :))





по поводу углов насчет переда согласен что схождение на переде должно быть отрицательно чтоб поворачиваемость была нормальной .. схождение на заду должно быть положительным 15-20 мин.  чтоб попа держала ......


понятно что сравнивать тазы с эвами некорректно но законы физики для всех одни ...

з.ы. по поводу шс в резине очень интересно где это стоит и кто до этого додумался .... шарнир сферический находится в металл. обойме и резины там в принципе не должно быть ... иначе нах он нужен .....

спроси как изменяется сзади развал и схождение в зависимости от хода подвески на эво и на тазу.) а вообще помимо того что попа должна держать, она ещё и должна поворачивать. опять же борьба между колёсами смотрящими друг на друга - держака не дает.

законы физики одни, а геометрия и кинематика подвески у всех разная.


ЗЫ шарнир сферический находится в металлической обойме, а она заплавлена в сайлентблок. обеспечивает гораздо большую жёсткость чем просто сайлентблок такого же размера, но меньший дискомфорт чем ШС. сзади нормальные шсы, но прорезиненные снаружи, герметичные.

Biggy ок, спасибо дам почитать :) мож еще что напишет :)

помимо разницы в работе многорычажки и балки еще надо учесть что на вазе у него задние колеса просто по существу едут куда их везут в повороте, а на эвике они намного активнее участвуют в собственно передаче усилий на асфальт. И это достаточно существенно. Как-то так.