Зимний запуск Опции

[Чкалов]

МНОГА БУКВ


Внезапно наступившие сильные морозы существенно затруднили запуск двигателя автомобилей. В этой заметке я попытаюсь описать те рекомендации по преодолению этой проблемы, которые знал и отчасти самостоятельно выработал в далекие 80-е годы, когда запуск в сильный мороз был вообще событием (из того, что смог вспомнить).

!!! Сразу хочу предупредить, что если масло, залитое в двигатель, ОЧЕНЬ вязкое (явно "летнее"), есть шанс полностью загубить двигатель (и раньше такие случаи были). На сильном морозе "летнее" масло может загустеть настолько, что по консистенции будет напоминать сливочное, при этом масляный насос просто "высосет" из картера ту часть, что находится под маслоприемником (образовав под ним "яму"), после чего двигатель останется без смазки со всеми вытекающими. При данной температуре с современными маслами (даже "летними") такого произойти не должно, но при запуске в сильный мороз следует ПРИСТАЛЬНО следить за индикатором аварийного давления масла, и если он не гаснет более 3...5 секунд после запуска (или загорится через какое-то время послу пуска), то двигатель необходимо НЕМЕДЛЕННО заглушить!!!

Если у Вас а/м с механической КПП, то, пожалуй, лучше не насиловать его, а запустить "с толкача" (на буксире). Те, кто считают, что при запуске с буксира они "насилуют" двигатель, сильно ошибаются. При длительном безуспешном прокрутке стартером в цилиндры поступает бензин, который, не сгорая, стекает по стенкам цилиндров, смывая с них смазку (это описано в специальной литературе) и стекает в поддон, смешиваясь с маслом, а в некоторых описанных случаях бензина в цилиндрах накакаливалось столько, что доходило до гидроудара..

Кроме того, после "трудного" запуска в двигателе, как правило, работает лишь часть цилиндров, в других же поступающий бензин еще долго не сгорает со всеми вытекающими. При запуске с буксира этих процессов обычно нет, масло предварительно будет "прокачано" насосом при повышенных оборотах, свечи предварительно просушатся скоростным потоком воздуха, к тому же подогретым (от сжатия), поршни и цилиндры также немного прогреются (от трения и от сжатия).

Если решили запустить "с толкача", то я порекомендовал бы следующий порядок: Подцепите а/м тросом, договоритесь с водителем буксирующего а/м об условных знаках (подача звуковых и световых сигналов для повышения/понижения скорости и для остановки). Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его (для разблокировки руля), но зажигание не включайте. Включите верхнюю (4-ю или 5-ю передачу), выжмите сцепление. Начните буксировку на небольшой (~20 км/ч скорости) и попробуйте осторожно отпустить педаль сцепления. Если почувствуете, что начинается занос, выжмите педаль сцепления и сделайте еще попытки. После того, как а/м будет буксироваться (без заноса) нажмите на педаль "газа" до упора (если а/м карбюраторный, то этого делать не надо) и проедьте в таком режиме метров сто (или более), попробуйте переключиться на 3-ю (или 4-ю) передачу и, проехав еще метров сто, отпустите педаль "газа" и включите зажигание. Как только почувствуете, что двигатель завелся, выжмите сцепление. Если двигатель заглох, сделайте следующие попытки, а когда двигатель надежно заведется, подайте сигнал остановки водителя вещущего а/м.
Запускать двигатель на нижних (1..2) как правило нет нужды, а потому не стану это рекомендовать, также как и запуск на более высокой, чем указывалось, скорости.

Тем, у кого такой возможности нет, можно порекомендовать следующее:
1. Понятно, что аккумуляторная батарея (АКБ) должна быть в хорошем состоянии и хорошо заряженной. Если АКБ "слабая", то в такой мороз лучше вообще отказаться от запуска. Если есть возможность подключения (через соединительные провода) еще одной АКБ, следует воспользоваться этим, если нет, то хорошо бы снять АКБ и отнести ее в теплое помещение, нагрев до комнатной температуры (или даже до 25...30 град). Если снять АКБ нет возможности, то можно попробовать подогреть АКБ, обложив его полиэтиленовыми пакетами с теплой (или даже горячей, но не слишком) водой.
Если и такой возможности нет, то перед запуском двигателя рекомендуется прогреть электролит, включив на 15...20 сек. дальний свет (другая рекоменация - включить минут на 5 "габариты"). На время запуска следует не забыть ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ потребители (музыка, печка, подогрев заднего стекла, зеркал, сидений и т.д.), чтобы максимально использовать мощность АКБ для стартера.
2. Если есть мощный тепловентилятор и возможность протянуть (из окна дома) удлинитель, то можно попробовать немного подогреть двигатель и, что особенно важно - впускной коллектор. Впускной коллектор обычно хорошо виден, находится в верхней части двигателя, обычно представляет несколько изогнутых коротких (~15...30) белых алюминиевых труб толщиной ~4...6см, подходящих сбоку к ГБЦ (головка блока цилиндров - верхняя часть двигателя (алюминиевая), сверху которой крышка с маслозаливной горловиной). Не путайте впускной коллектор с вЫпускным коллектором, представляющим также набор труб, но стальных или чугунных (темного или "обгорелого" цвета), идущих вниз под а/м.

Если нет возможности подогреть тепловентилятором, то ОЧЕНЬ рекомендую подогреть впускной коллектор горячей водой. Эта рекомендация ОЧЕНЬ СИЛЬНО повышает вероятность успешного пуска. В свое время я делал это, поливая впускной коллектор сначала СЛЕГКА ТЕПЛОЙ водой, затем все более и более горячей. СРАЗУ поливать горячей водой НЕЛЬЗЯ ни в коем случае (есть шанс, что коллектор лопнет).

Если нет желания поливать коллектор водой, то можно обложить его полиэтиленовыми пакетами с водой. Поскольку теплопередача от пакетов к коллектору хуже, чем непосредственный полив, в пакеты можно сразу начинать заливать ОТНОСИТЕЛЬНО (но НЕ ОЧЕНЬ) горячую воду, постепенно заменяя ее на максимально горячую, которую способен выдержать пакет. При прогреве коллектора капот желательно прикрыть.

Использование бытовых грелок МАЛОЭФФЕКТИВНО, поскольку грелка ОЧЕНЬ плохо прилегает к поверхности (ососбенно к такой изгонутой, как трубы коллектора), а теплопроводность ТОЛСТЫХ резиновых стенок очень низкая. Еще одна возможность повысить вероятность запуска - выкрутить и прогреть свечи (особенно электроды) непосредственно перед пуском, хотя для большей части эта мера трудноосуществима (трудоемка).

Если двигатель а/м КАРБЮРАТОРЫЙ, то можно рекомендовать при прогреве коллектора 2-3 раза нажать на педаль газа, чтобы ускорительный насос налил во впускной коллектор немного бензина, который (при подогреве коллектора) испарится, образовав хорошо поджигаемую смесь.

СРАЗУ после того, как впускной коллектор достигнет максимальной температуры, нужно попытаться запустить двигатель.

Если двигатель карбюраторный, то (при отсуствии вспышек) можно попытаться "поиграть" положением "подсоса" (особенно если подсос плохо отрегулирован), в двигателях с электронным впрыском (подавляющее большинство современных а/м) никаких штатных органов упрвления (которыми можно было бы "поиграть") нет. Существуют рекомендации (особенно это касается отечественных а/м со впрыском) попытаться подкорректировать состав топливовоздушной смеси, подключив последователь или параллельно (взависимости от того, в какую сторону нужно подкорректировать смесь) с датчиком температуры БУ двигателя переменного резистора, более подробное их описание можно найти в И-Нете.

Если на протяжении длительного времени (десятки секунд, минута или более) двигатель не подает признаков запуска (в цилиндрах вообще не слышно вспышек), то дальнейшие попытки, скорее всего, ничего не дадут и от них следует отказаться. В этом случае (если двигатель исправен) вероятнее всего свечи уже залиты . Есть шанс "продуть" свечи, включив стартер на десяток-другой секунд при полностью нажатой педали "газа", но он небольшой. Реальный способ устранить это - выкрутить свечи и прогреть их в пламени (или заменить новыми, желательно также прогретыми). Следует иметь ввиду, что прогрев свечей сильным открытым пламенем не слишком полезен для их керамических изоляторов (между электродами), поэтому злоупотреблять температурой не стоит. Перед тем, как установить новые свечи в цилиндры двигателей также нужно "продуть" стартером, чтобы (хотя бы частично) удалить бензин из них. И последнее. При снятии / установке свечей помните, что делать это нужно аккуратно, на сильном морозе выше риск обломить свечу (со всеми вытекающими), а при закручивании свечей существует вероятность "перекосить" резьбу или просто сорвать ее (а стоимость ремонта ГБЦ ОЧЕНЬ дорогая...)

Еще одна рекомендация при запуске в сильный мороз - впрыск во впускной коллектор (в полость воздушного фильтра) специальной сильноиспаряющейся жидкой лекоподжигаемой смеси. Такие жидкости широко представлены в продаже (обычно в аэрозольных баллонах), однако вряд ли вам удастся их купить сегодня - в морозы их просто смели с прилавков магазинов. Однако большинство (если не все) сделаны на основе диэтилового (медицинского) эфира, и если есть возможность достать его, то результат может быть (со слов тех, кто пользовался) почти такой же.

Если все попытки оказались безуспешными, то наиболее реальное решение - найти теплый бокс (ну, хотя бы в сервисе) и оставить там машину на ночь.

Если Вам удалось завестись, то вот РЕКОМЕНДАЦИИ, как упростить эту задачу на следующий день.
1. Замените масло на возможно менее вязкое (с вязкостью что-нибудь 5W-20...40 или даже 0W-20...30). Существует достаточно ужасная (на мой взгляд и не только) но весьма эффективная мера - заливка (через масляный щуп) небольшого количества (точно не помню, но что-то вроде 50...100 мл) бензина в масляный поддон двигателя перед (или после - уже не помню точно) его остановкой накануне. При этом бензин смешивается с маслом, сильно разжижая его. При пуске двигателя, пары этого бензина поступают (через систему вентиляции картера) во впускной коллектор двигателя, повышая вероятность пуска, а сам бензин из масла постепенно испаряется по мере нагрева, после чего масло приобретает номинальную вязкость. При высочайшем уровне современных масел эту средневековую меру я рассматривал бы как крайнюю (для средневековых а/м) и, конечно, рекомендовать бы не стал.
2. Хорошо бы забирать АКБ домой на ночь :))
3. В подавляющем большинстве сигнализаций предусмотрен ДУ (дистанционный запуск) двигателя с возможностью программирования регулярного (через заданное количество часов) автоматического запуска двигателя на заданное (от минут до десятков минут) время. Такой регулярный атозапуск - САМОЕ ДЕШЕВОЕ решение проблемы запуска в мороз, и автомобили более холодных регионов России просто поголовно оснащены этой функцией, постоянно включенной в зимнее время. Поэтому если эта функция предусмотрена в сигнализации Вашего а/м, то имеет смысл потратить деньги, чтобы реализовать ее. Если же этой функции нет, то стоит подумать над заменой сигнализации на "более продвинутую" или установку автономного блока ДУ-запуска. Следует иметь ввиду, что ДУ-пуск пригодится Вам не только для решения проблемы запуска в сильный мороз. ДУ-пуск дает экономит время и создает комфорт и безопасноть, когда Вы садитесь в а/м с теплым салоном, незапотевшими окнами и прогретым двигателем, готовым к немедленной поездке, а в летнее время (при налиичии кондиционера) - возможность погрузиться в теплую прохладу вместо ощущения африканского пекла.
4. Самое дорогое (но и самое радикальное) решение - установка системы автономного подогревателя двигателя. Стоимость такого подогревателя ~$700...1600, однако уже пару лет в Самаре выпускается отечественный подогреватель (со слов производителя - из импортных комплектующих) с ценой ~$250...350 (может уже выше...).

Менее дорогое решение (~$150...200) - установка ТеплоАккумулятора, позволяющего значительно (на 30...60 град) подогреть двигатель перед пуском за счет тепла, накопленного от предыдущей поездки. Однако время сохранения тепла небольшое (сутки-полторы), поэтому такое решение пригодно лишь при ежедневной эксплуатации.

Самое недорогое решение (~$50...70) - электрический подогреватель, однако он может пригодиться лишь тем, у кого а/м хранится недалеко от электрической розетки (в гараже, на даче и т.п.). Хотя в некоторых северных странах, а т.ж. некоторых северных регионах Росии розетки для включения таких подогревателей предусмотрены возле многих зданий (например, на стоянке возле работы, у жилых домов) и даже на столбах. Однако при этом после поездки надо доставать элетрошнур и подключать его в розетку, а перед поездкой вынимать его и убирать :(

[ben iz chicago]

ну раз тему подняли,дайте ответы вот на эти вопросы?

Жесть! 4 года! прошло .
Ночные запуски, незаводить с пульта,глушить по особому и т.п. бред полный .
У меня заводится авто с 1 раза и сразу , и думаю при морозах после -20 со свечами № 9 будет посложнее заводить , у меня стоят -7 ки.

[AlfoGnom]

Объясните:
4 И как помогаетвот это:"Перед тем как глушить в сильный мороз - уже на месте довести обороты на 4-5 тысяч, подождать секунд 10 потом, на опускающейся стрелке тахометра заглушить"

Или все это ерунда? Что скажете?

Во общем немного истории.
Помните на заре развития самолётов, были Поршневые ;)
Так вот. Они ВСЕГДА глушили двигатели с перегазовкой. Это позволяет просушить свечи. (Инфа получена от инженеров авиационщиков, так что проверена).

Узнал об этом буквально 5-7 дней назад, на работе. Народ "бывалый" так и делает.

Попробовал сам(хоть и не на Еве, но на недалёком родственнике Lanc X 2.0). бенз на зиму 98>95. ТО делали 2 недели назад.
Машина на стоянке. На улице оч влажно. Вся машина по утрам была в изморози =(
Температура у нас ночью "-20"-"-30" (за неделю).
Во общем-то помогает. Если не учитывать случайные факторы и т.д. То пуск стал легче. Схватывает не с 4-6 попытки, а уже с 1-3. (для себя небольшую статистику запоминал)


Про остальные пункты

Объясните:
1 Почему нельзя с дмстанционного пуска?

2 Почему стартер можно крутить всего пару секунд?

3 Почему нельзя прогревать ночью?

Или все это ерунда? Что скажете?

3--- IMHO но это может быть связано с тем, что акку при в таких режимах больше разряжается и не успевает зарядиться хотя бы до пред-го состояния.
1--- дист-й запуск. с не выжатым сцеплением. Понятно, что труднее так запустить.
2 --- Скорее всего при риск залить свечи, это раз. Два - засадить АКБ.

Хотя с первым, можно побороться. Думаю все знают. Если выжить "газ в пол". И крутить 10-15 сек. стартером. Топл-й насос выключается и таким образом: свечи просушатся немного и пары не загоревшейся смеси проветрятся.

[фил]

МНОГА БУКВ


Внезапно наступившие сильные морозы существенно затруднили запуск двигателя автомобилей. В этой заметке я попытаюсь описать те рекомендации по преодолению этой проблемы, которые знал и отчасти самостоятельно выработал в далекие 80-е годы, когда запуск в сильный мороз был вообще событием (из того, что смог вспомнить).

!!! Сразу хочу предупредить, что если масло, залитое в двигатель, ОЧЕНЬ вязкое (явно "летнее"), есть шанс полностью загубить двигатель (и раньше такие случаи были). На сильном морозе "летнее" масло может загустеть настолько, что по консистенции будет напоминать сливочное, при этом масляный насос просто "высосет" из картера ту часть, что находится под маслоприемником (образовав под ним "яму"), после чего двигатель останется без смазки со всеми вытекающими. При данной температуре с современными маслами (даже "летними") такого произойти не должно, но при запуске в сильный мороз следует ПРИСТАЛЬНО следить за индикатором аварийного давления масла, и если он не гаснет более 3...5 секунд после запуска (или загорится через какое-то время послу пуска), то двигатель необходимо НЕМЕДЛЕННО заглушить!!!

Если у Вас а/м с механической КПП, то, пожалуй, лучше не насиловать его, а запустить "с толкача" (на буксире). Те, кто считают, что при запуске с буксира они "насилуют" двигатель, сильно ошибаются. При длительном безуспешном прокрутке стартером в цилиндры поступает бензин, который, не сгорая, стекает по стенкам цилиндров, смывая с них смазку (это описано в специальной литературе) и стекает в поддон, смешиваясь с маслом, а в некоторых описанных случаях бензина в цилиндрах накакаливалось столько, что доходило до гидроудара..

Кроме того, после "трудного" запуска в двигателе, как правило, работает лишь часть цилиндров, в других же поступающий бензин еще долго не сгорает со всеми вытекающими. При запуске с буксира этих процессов обычно нет, масло предварительно будет "прокачано" насосом при повышенных оборотах, свечи предварительно просушатся скоростным потоком воздуха, к тому же подогретым (от сжатия), поршни и цилиндры также немного прогреются (от трения и от сжатия).

Если решили запустить "с толкача", то я порекомендовал бы следующий порядок: Подцепите а/м тросом, договоритесь с водителем буксирующего а/м об условных знаках (подача звуковых и световых сигналов для повышения/понижения скорости и для остановки). Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его (для разблокировки руля), но зажигание не включайте. Включите верхнюю (4-ю или 5-ю передачу), выжмите сцепление. Начните буксировку на небольшой (~20 км/ч скорости) и попробуйте осторожно отпустить педаль сцепления. Если почувствуете, что начинается занос, выжмите педаль сцепления и сделайте еще попытки. После того, как а/м будет буксироваться (без заноса) нажмите на педаль "газа" до упора (если а/м карбюраторный, то этого делать не надо) и проедьте в таком режиме метров сто (или более), попробуйте переключиться на 3-ю (или 4-ю) передачу и, проехав еще метров сто, отпустите педаль "газа" и включите зажигание. Как только почувствуете, что двигатель завелся, выжмите сцепление. Если двигатель заглох, сделайте следующие попытки, а когда двигатель надежно заведется, подайте сигнал остановки водителя вещущего а/м.
Запускать двигатель на нижних (1..2) как правило нет нужды, а потому не стану это рекомендовать, также как и запуск на более высокой, чем указывалось, скорости.

Тем, у кого такой возможности нет, можно порекомендовать следующее:
1. Понятно, что аккумуляторная батарея (АКБ) должна быть в хорошем состоянии и хорошо заряженной. Если АКБ "слабая", то в такой мороз лучше вообще отказаться от запуска. Если есть возможность подключения (через соединительные провода) еще одной АКБ, следует воспользоваться этим, если нет, то хорошо бы снять АКБ и отнести ее в теплое помещение, нагрев до комнатной температуры (или даже до 25...30 град). Если снять АКБ нет возможности, то можно попробовать подогреть АКБ, обложив его полиэтиленовыми пакетами с теплой (или даже горячей, но не слишком) водой.
Если и такой возможности нет, то перед запуском двигателя рекомендуется прогреть электролит, включив на 15...20 сек. дальний свет (другая рекоменация - включить минут на 5 "габариты"). На время запуска следует не забыть ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ потребители (музыка, печка, подогрев заднего стекла, зеркал, сидений и т.д.), чтобы максимально использовать мощность АКБ для стартера.
2. Если есть мощный тепловентилятор и возможность протянуть (из окна дома) удлинитель, то можно попробовать немного подогреть двигатель и, что особенно важно - впускной коллектор. Впускной коллектор обычно хорошо виден, находится в верхней части двигателя, обычно представляет несколько изогнутых коротких (~15...30) белых алюминиевых труб толщиной ~4...6см, подходящих сбоку к ГБЦ (головка блока цилиндров - верхняя часть двигателя (алюминиевая), сверху которой крышка с маслозаливной горловиной). Не путайте впускной коллектор с вЫпускным коллектором, представляющим также набор труб, но стальных или чугунных (темного или "обгорелого" цвета), идущих вниз под а/м.

Если нет возможности подогреть тепловентилятором, то ОЧЕНЬ рекомендую подогреть впускной коллектор горячей водой. Эта рекомендация ОЧЕНЬ СИЛЬНО повышает вероятность успешного пуска. В свое время я делал это, поливая впускной коллектор сначала СЛЕГКА ТЕПЛОЙ водой, затем все более и более горячей. СРАЗУ поливать горячей водой НЕЛЬЗЯ ни в коем случае (есть шанс, что коллектор лопнет).

Если нет желания поливать коллектор водой, то можно обложить его полиэтиленовыми пакетами с водой. Поскольку теплопередача от пакетов к коллектору хуже, чем непосредственный полив, в пакеты можно сразу начинать заливать ОТНОСИТЕЛЬНО (но НЕ ОЧЕНЬ) горячую воду, постепенно заменяя ее на максимально горячую, которую способен выдержать пакет. При прогреве коллектора капот желательно прикрыть.

Использование бытовых грелок МАЛОЭФФЕКТИВНО, поскольку грелка ОЧЕНЬ плохо прилегает к поверхности (ососбенно к такой изгонутой, как трубы коллектора), а теплопроводность ТОЛСТЫХ резиновых стенок очень низкая. Еще одна возможность повысить вероятность запуска - выкрутить и прогреть свечи (особенно электроды) непосредственно перед пуском, хотя для большей части эта мера трудноосуществима (трудоемка).

Если двигатель а/м КАРБЮРАТОРЫЙ, то можно рекомендовать при прогреве коллектора 2-3 раза нажать на педаль газа, чтобы ускорительный насос налил во впускной коллектор немного бензина, который (при подогреве коллектора) испарится, образовав хорошо поджигаемую смесь.

СРАЗУ после того, как впускной коллектор достигнет максимальной температуры, нужно попытаться запустить двигатель.

Если двигатель карбюраторный, то (при отсуствии вспышек) можно попытаться "поиграть" положением "подсоса" (особенно если подсос плохо отрегулирован), в двигателях с электронным впрыском (подавляющее большинство современных а/м) никаких штатных органов упрвления (которыми можно было бы "поиграть") нет. Существуют рекомендации (особенно это касается отечественных а/м со впрыском) попытаться подкорректировать состав топливовоздушной смеси, подключив последователь или параллельно (взависимости от того, в какую сторону нужно подкорректировать смесь) с датчиком температуры БУ двигателя переменного резистора, более подробное их описание можно найти в И-Нете.

Если на протяжении длительного времени (десятки секунд, минута или более) двигатель не подает признаков запуска (в цилиндрах вообще не слышно вспышек), то дальнейшие попытки, скорее всего, ничего не дадут и от них следует отказаться. В этом случае (если двигатель исправен) вероятнее всего свечи уже залиты . Есть шанс "продуть" свечи, включив стартер на десяток-другой секунд при полностью нажатой педали "газа", но он небольшой. Реальный способ устранить это - выкрутить свечи и прогреть их в пламени (или заменить новыми, желательно также прогретыми). Следует иметь ввиду, что прогрев свечей сильным открытым пламенем не слишком полезен для их керамических изоляторов (между электродами), поэтому злоупотреблять температурой не стоит. Перед тем, как установить новые свечи в цилиндры двигателей также нужно "продуть" стартером, чтобы (хотя бы частично) удалить бензин из них. И последнее. При снятии / установке свечей помните, что делать это нужно аккуратно, на сильном морозе выше риск обломить свечу (со всеми вытекающими), а при закручивании свечей существует вероятность "перекосить" резьбу или просто сорвать ее (а стоимость ремонта ГБЦ ОЧЕНЬ дорогая...)

Еще одна рекомендация при запуске в сильный мороз - впрыск во впускной коллектор (в полость воздушного фильтра) специальной сильноиспаряющейся жидкой лекоподжигаемой смеси. Такие жидкости широко представлены в продаже (обычно в аэрозольных баллонах), однако вряд ли вам удастся их купить сегодня - в морозы их просто смели с прилавков магазинов. Однако большинство (если не все) сделаны на основе диэтилового (медицинского) эфира, и если есть возможность достать его, то результат может быть (со слов тех, кто пользовался) почти такой же.

Если все попытки оказались безуспешными, то наиболее реальное решение - найти теплый бокс (ну, хотя бы в сервисе) и оставить там машину на ночь.

Если Вам удалось завестись, то вот РЕКОМЕНДАЦИИ, как упростить эту задачу на следующий день.
1. Замените масло на возможно менее вязкое (с вязкостью что-нибудь 5W-20...40 или даже 0W-20...30). Существует достаточно ужасная (на мой взгляд и не только) но весьма эффективная мера - заливка (через масляный щуп) небольшого количества (точно не помню, но что-то вроде 50...100 мл) бензина в масляный поддон двигателя перед (или после - уже не помню точно) его остановкой накануне. При этом бензин смешивается с маслом, сильно разжижая его. При пуске двигателя, пары этого бензина поступают (через систему вентиляции картера) во впускной коллектор двигателя, повышая вероятность пуска, а сам бензин из масла постепенно испаряется по мере нагрева, после чего масло приобретает номинальную вязкость. При высочайшем уровне современных масел эту средневековую меру я рассматривал бы как крайнюю (для средневековых а/м) и, конечно, рекомендовать бы не стал.
2. Хорошо бы забирать АКБ домой на ночь :))
3. В подавляющем большинстве сигнализаций предусмотрен ДУ (дистанционный запуск) двигателя с возможностью программирования регулярного (через заданное количество часов) автоматического запуска двигателя на заданное (от минут до десятков минут) время. Такой регулярный атозапуск - САМОЕ ДЕШЕВОЕ решение проблемы запуска в мороз, и автомобили более холодных регионов России просто поголовно оснащены этой функцией, постоянно включенной в зимнее время. Поэтому если эта функция предусмотрена в сигнализации Вашего а/м, то имеет смысл потратить деньги, чтобы реализовать ее. Если же этой функции нет, то стоит подумать над заменой сигнализации на "более продвинутую" или установку автономного блока ДУ-запуска. Следует иметь ввиду, что ДУ-пуск пригодится Вам не только для решения проблемы запуска в сильный мороз. ДУ-пуск дает экономит время и создает комфорт и безопасноть, когда Вы садитесь в а/м с теплым салоном, незапотевшими окнами и прогретым двигателем, готовым к немедленной поездке, а в летнее время (при налиичии кондиционера) - возможность погрузиться в теплую прохладу вместо ощущения африканского пекла.
4. Самое дорогое (но и самое радикальное) решение - установка системы автономного подогревателя двигателя. Стоимость такого подогревателя ~$700...1600, однако уже пару лет в Самаре выпускается отечественный подогреватель (со слов производителя - из импортных комплектующих) с ценой ~$250...350 (может уже выше...).

Менее дорогое решение (~$150...200) - установка ТеплоАккумулятора, позволяющего значительно (на 30...60 град) подогреть двигатель перед пуском за счет тепла, накопленного от предыдущей поездки. Однако время сохранения тепла небольшое (сутки-полторы), поэтому такое решение пригодно лишь при ежедневной эксплуатации.

Самое недорогое решение (~$50...70) - электрический подогреватель, однако он может пригодиться лишь тем, у кого а/м хранится недалеко от электрической розетки (в гараже, на даче и т.п.). Хотя в некоторых северных странах, а т.ж. некоторых северных регионах Росии розетки для включения таких подогревателей предусмотрены возле многих зданий (например, на стоянке возле работы, у жилых домов) и даже на столбах. Однако при этом после поездки надо доставать элетрошнур и подключать его в розетку, а перед поездкой вынимать его и убирать :(

конечно,это все правильно,только ремень грм при таком запуске подвержен жесточайшему износу.после пары таких запусков он просто рвется, а это уже гарантированный ремонт двигателя.про авто с автоматами я вообще не говорю. . .

[techno-tuning]

А у меня стоит автоматический запуск, при температуре ниже -15 и при разрядке АКБ, машина заводится, работает 15 минут. В сильные морозы иногда заводится раза 2 за ночь.

[barthuk]

у мну малюсенький аккум, промерзает нафиг, поэтому помогает только подзарядка:-) А вообще по зиме эво жалко... Лучше тошнить на гражданской коляске - мое решение.

[Violator]

В морозы ехать не охота а иногда очень надо...приходится пару раз за ночь вставать чтоб авто подогреть.....но что-то мне кажется что авто очень уж бережно настроено....если чуть холода бензом нахер все заливает и даже без вариантов завестись хотя свечи 7-ки..АКБ в поряде

[barthuk]

у мну тоже заливает, но - имхо потому что аккум мертвый, медленно крутит.
зыж купи себе корыто под зад ездить по делам, я тут все машины поразломал, опеля ударил, субу только собирают коробку (запчасти, мать их япона 3 месяца ехали), взял по случаю таз 10 универсал и не жалко, нафиг эвика по дворовым колеям убивать? чего и тебе желаю.

[MORO]

Живые свечи,акум и синтетика зимняя-на двигателе с нормальной компрессией -это 95 процентов успеха при запуске в условиях низких температур.у нас зимой -35 стабильно.а водой бы я низачто поливать мотор не стал бы.если совсем пипец-на мойку закатите через час заведется полюбому.сцепу всегда выжимаю когда завожу.так крутится легче намного.вот что касается эво на счет педали сцепления не буду утверждать так как машину собираю только,не экспериментировал еще зимой.

[MORO]

Живые свечи,акум 60 или 65 и синтетика зимняя-на двигателе с нормальной компрессией -это 95 процентов успеха при запуске в условиях низких температур.у нас зимой -35 стабильно.а водой бы я низачто поливать мотор не стал бы.если совсем пипец-на мойку закатите через час заведется полюбому.сцепу всегда выжимаю когда завожу.так крутится легче намного.вот что касается эво на счет педали сцепления не буду утверждать так как машину собираю только,не экспериментировал еще зимой.

[MORO]

Живые свечи,акум 60 или 65 и синтетика зимняя-на двигателе с нормальной компрессией -это 95 процентов успеха при запуске в условиях низких температур.у нас зимой -35 стабильно.а водой бы я низачто поливать мотор не стал бы.если совсем пипец-на мойку закатите через час заведется полюбому.сцепу всегда выжимаю когда завожу.так крутится легче намного.вот что касается эво на счет педали сцепления не буду утверждать так как машину собираю только,не экспериментировал еще зимой.

[MORO]

алтайский интернет мля...

[reaper]

народ у меня ево 3, мне тут сказали что при заводке нельзя выжимать сцепление, мол износ там идет на подшибник какой то или на колено... так ли это?

[KHOI7KA]

народ у меня ево 3, мне тут сказали что при заводке нельзя выжимать сцепление, мол износ там идет на подшибник какой то или на колено... так ли это?

я слышал наоборот...всегда завожу и держу некоторое время..

[reaper]

народ, скажите чем чревато масло 5в40 на лето?? есть возможность брать японское, а то все пишут что 5в 40 если не гонять а так лучше 5в50.спс