Ребят гейты редошные на скок настроены, при выключенном бустконтроллере упорно давит 1,5, неужели на 1,5 ?

ну даже если ты давляк не будешь выше 1.5 поднимать расход воздуха на высоких оборотах у тебя все равно будет больше, так гед 9 турба уже будет высосана, рэд будет продолжать давить 1.5. - как-то так.

вроде есть три варианта 0.759, 1.241, 1.724
полтора нету.

Гейт ("калитка") на рэде стоковый, а вот актуатор должен быть по жестче. Т.е. в таком состоянии он должен начинать открывать калитку позже чем на стоке, но в тоже время иметь больше сил удерживать "калитку" (гейт) закрытым на высокой нагрузке...
Так вот, это сочетание узкой стоковой "калитки" и жесткой пружины могут на бустоффе, в зависимости от конфигурации движка и настроек, выдавать различный буст. И именно в большей степени из-за узкой "калитки" так как она открыта полностью, но ее проходного сечения мало чтобы сбросить в достаточном количестве газов мимо турбины чтоб буст падал ниже значений которые ты сейчас имеешь...

Вася, а зачем тебе буст меньше 1,5? Почему ты боишься этого числа? Думаю ездить на бусте меньше 1,5 на рэде, при такой конфигурации и комплектующих нет необходимости, да и в любом случаи ничего не мешает не давить на газ в пол, если вся мощность в данный момент не требуется...))

ЗЫ Проверить актуатор можно обычным насосом с манометром, подключив его к нему через шланг и проверив полноту его хода, рабочего давления и настройку длины тяги актуатора...

Все имхо, пусть более прошаренные меня поправят...

спасиб что бдишь мну)
да не боюсь я) хочу разобратся что к чему и как,
....в догонку кста Вов вы так не определились с дарвином почему пропуски по зажиганию были? (поэтому у тебя услилитель зажигания лежал в закормах?), на стоковых семерках пробовал? с усилителем и без него?

Решили что свечи, но думаю что это только один из вариантов.

Усилитель мной был приобретен еще в декабре прошлого года... опробовать его не успел

ЗЫ Ты теперь у меня на особом контроле )))

...есть мнение что при приоткрытой калитке актуатора есть возможность прогорания самого клапана, интересно ктонить сталкивался с такой ситуацией хм, вов там точно все в перднатяге? закрыта полностью?...

Bambino
А у тебя какой бустофф был на машине. Может с этого стоит начать чтоб сурже убрать...

Я вот об этот как раз и размышлял в своей теме, что сурж убрать проблематично когда со штатным гейтом бустофф выходит 1,4-1,5 взависимости от погодных условий...

Да там преднатяг я регулировал в прошлом конфиге, сейчас проверил, только зазор щупом между корпусом актуатора и колпачком на его тяге...
Здесь главное чтобы не перестараться и сильно не укоротить тягу, тогда будет не до конца открываться...

вот и я с людьми беседовал поидее надо колектор под два внешних гейта и проблема должна решится, ток как сращивать родные и внешние не совсем понимаю технику выполнения....неотдупляюсь короче....

Родной гейт закрыть на всегда...

Ты заедь , все объясню! Про два внешних - точно бред.... разве что с сечением 20 мм)))

Ну вобщем я бы так решал проблему.
- распилить канал штатного гейта (там есть запас)
- актуатор на маленький бустофф
- яйца инвидиа + приемка инвидиа или что-то гоночное с раздельными основным каналом и каналом гейта (приемка без яиц)
- корректная настройка буста (суть в другой теме)

спасибо за конструктив АЙК, надо все таки идти в АRS сдаватся) послушать....
чет не сообразил сразу что заглушить и все...понято

Да порешают думаю без проблем.

А как потом 1,8-2бара давить, тем более с увеличенной калиткой? Что ее закрывать то будет?


уже стоит

окна под самой калиткой шарошить надо..правда я думал что там ФП её уже раздраконили дальше некуда..

Разве там калитка не штатная? Для меня это новость

пятак штатный, но на стоке есть куда раскрыть под ним, немного увеличив сечение каналов

Понятно, вот от сюда и более жесткий актуатор для удержания калитки в закрытом состоянии при увеличившейся площади сечения...

считаешь что при разной площади сечения но одинаковом давлении актуатор будет по разному сбрасывать? больше -возможно но по идее давление, в моем случае 1,5 бар останется без изменений даданетнет?

Боюсь, что без замены на мягкий из зоны сурже турбокомпрессора не удасться выскочить

ну что, АRS спасибо! за конструктив, сняли актуатор, он при 1,5 барах вообще признаков жизни не подает, шток шевелится ток при 1,7...актуатор на помойку+сорвано ухо-крепление самого актуатора (сорваны клепки)....короче корректной работой оного и не пахнет ....щас ищу сток-актуатор с 9-ки....пусть мягче....а там посмотрим....

Однозначно, сейчас припоминаю, при первой сборке двигателя (год) назад я его проверял насосом он начинал движение при 1,0-1,1бар, а полностью открывался что-то вроде 1,4-1,5. Бустофф был в районе 1,2
После второй сборки, я и предположить не мог что за такой короткий срок/пробег актуатор может быть неисправным и поэтому был сильно удивлен когда на киевке при настройке выяснилось что бустофф не опускается ниже 1,4. Но тогда я посчитал что я наверно что-то путаю и/или это из-за новых валов...
А после, дома при продаже Васе вообще заметил что он стал стабильно показывать около 1,5+ бар, тогда это я списал на дикую жару...

Видимо, при последней сборке, двигатель приложили где-то при демонтаже/монтаже актуатором, вот его и сорвало с клепок.



ЗЫ Вася ты моторчик (датчик) ХХ заменил? Дело оказалось в нем?

ХХ не трогал, советовался на месте, есть мнение что это проблема решается программно, но не полностью, посмотрим... стабильные обороты ток на мапе обещают (хз есть кто на S2+маф с ровными холостыми)....для меня пока не бюджет, настраиватся на сток мозге буду...
у тебя ошибка датчика сколько раз выпрыгивала?....я 1700км проехал домой чек так и не загорелся ни разу...хз...ты его разбирал?

Ну там в мозгах как я понимаю чувствительность к 505 ошибке поднята, поэтому после замены на более холодные свечи могли х.обороты немного нормализоваться и она могла не выскакивать. А так у меня 3-4 раза выскакивала, так же, как я говорил тебе, выскакивала еще в перемешку с 300 и 302 ошибками (это пропуски, которые выскакивали также от не стабильных холостых на ХХ или сразу же на холодную при пуске). А у тебя что до сих пор ни разу не выскочило ни чего? ))
Вася, а про то что эти завывания, медленное опускание оборотов и их гулянье можно убрать программно уже проверялось, не получается. Я все же на 99,5% уверен что моторчик ХХ мертв, чем хоть немного жив, что и доказывают несложные эксперименты с ним...
ЗЫ Вася, я же тебе сбросил на датчик, купи и не мучай себя, машину и окружающих )))

Пока настройка закончилась, еще не начинаясь))) Актуатор в коме) дальше посмотрим ! Но уже сейчас очевидно что пайп из нержи( долго держит температуру) и его сечение (тоньше стока) будут способствовать высокой температуре на впуске!

Очевидно то что это чей-то стереотип)
но он так же и долго нагревается, а значит имеет лучшую теплоизоляцию (если так можно выразится применительно к металлу) Хотя пайпинг из нержавейки имеет тоньше стенки чем из алюминия, т.е. выходит то на то...
Это тот же вопрос про каменный и деревянный дома, когда они прогреты уже не имеет никакого значения из чего они...)
Так и трубы по какому-то прошествии времени, у каждого оно свое (теплопроводность материала, толщина и т.д.) они будут иметь температуру ровно ту которую имеет воздух через них проходящий, а не как не на оборот, а значит нет ни какой разницы из чего они сделаны, хоть из чугуна, так как инертность в теплопроводности тут не имеет никакого значения. Тем более пайпинг не для того чтобы остужать, его способность в этом весьма мала и неэффективна, а значит и нагревать соответственно тоже, в зависимости что горячей пространство вокруг пайпинга снаружи или внутри него. Это задача куллера, сильно и эффективно менять t впускного воздуха...


И в каком месте сечение у бушуровского пайпинга меньше чем у стока? Не уж то у стока трубы на всем протяжении больше 2,5" в диаметре, по крайней мере на верхнем пайпинге?

ЗЫ Зато бушуровский пайпинг один из самых прямых )))

Как это инертность не имеет значения ? Нерж будет дольше нагреваться , и соответственно дольше остывать... а так как он помимо тепла получаемого от воздуха проходящего в нем еще и "обильно" получает тепло снаружи от двигателя , то и будет делиться им с более холодным (чем он) воздухом!
Диаметр так же имеет значение! продавливая с одинаковой производительностью - в меньшем сечении всегда нагреется выше ,чем в большем...

Так по твоей логике получается что куллеры и радиаторы лучше делать из нержавейки? ) Как раз ты только доказываешь то что нержавейка в этой ситуации лучше. Она же имеет хуже теплопроводность, а значит передать тепла из подкапотного воздуху в трубах она будет успевать за тот же время меньше чем алюминивая труба... Она будет только хуже когда можно было бы наоборот отдавать тепло изнутри трубы в подкапотное ввиду того что там прохладней чем в трубе, что мало вероятно))
Поэтому остается только тот вариант, когда труба из нержи хуже, когда после отжига алюминиевые трубы при открытом капоте остынут быстрей чем в той же ситуации нерж трубы, но это сомнительный плюс ))

Хотя я все равно настаиваю на том что, теплопроводнасть, а значит и материалы, не имеет значения применительно к трубам, которые имеют незначительную теплоотдачу (не теплопроводность) по сравнению хотя бы с тем же куллером... виду своей конструкции, а именно ввиду своей мизерной площади поверхности, количества и скорости воздуха в них...

C чего такое заключение? Лучше вообще делать из меди! Но никак не из нержи...
Все просто! Ты стоишь на холостом ходу ,под капотом 80 градусов - у пайпа тоже! Далее поехал , температура на выходе из турбы(Реда) при бусте 1.8 - 200 градусов , интеркуллер охладил ее до 30 ! Алюм пайп быстрее примет температуру проходящего воздуха ,чем нерж !!! И разница во времени будет более чем в два раза ( в зависимости от толщин стенок) Примерно 10 сек против 25 ! А тебе имеет значение ,ты поедешь быстрее через 10 сек или через 25 ?)))

Температура воздуха от увеличения скорости его потока, что и наблюдается при заужении сечения, не происходит, это происходит при резком увеличении давлении. Заужения же и изгибы ведут к гидравлическим потерям, что ведет к уменьшению пропускной способности и неравномерности... Что конечно может приводить к незначительному увеличению давления в пайпинге, если учесть что турбина управляется по давлению уже в коллекторе...

ЗЫ кстати кто может конкретно в цифрах поделиться на сколько давление в разных участках пайпинга (до куллера, в куллере , после куллера и на участках перед изгибами и заужениями) отличается от давления например в ресивере при 2барах. Но не думаю что там будут аж пипец какие большие колебания, чтоб из-за них сильно менялась температура...

Так почему же тогда трубы которые ты хочешь чтобы пропускали меньше тепла внутрь из вне (хотя в любом направлении) ты хочешь делать из алюминия или по-твоему из меди будет еще лучше?

С источником постоянной производительности(турба ,в нашем случае) , давление везде практически одинаковое! Мариоты тут не канают...)
А я и не говорю что сильно, но поменяется ! В купе еще и с нержой - уже сильно!!! По практике градусов на 10-15 в отличии от аллю 76мм ! - А это в данном конфиге уже -минус 20-40 сил в зависимости от ситуации! Вот так...

Дима, вот ты в очередной раз очень "логичен"
Объясню физику процесса))
Не алюм пайп быстро примет температуру проходящего воздуха через него, а пайп быстро как раз отдаст тепло в нем накопленное проходящему воздуху, и тем самым нагреет его, и быстро пойдет за следующей "порцией" тепла из подкапотного чтобы снова и снова быстрей чем нержавейка отдавать его воздуху проходящему внутри его, это как раз и называется теплопроводность, а в целом получается что пайпинг из алюминия будет иметь большую теплоотдачу чем из нержавейки при всех прочих равных (длина, диаметр, толщина стенки...), но стенки у нерж пайпинга обычно тоньше, что все равно его не делает лучше, так как приближает теплоотдачу к алюминиевому...

ЗЫ и прими к сведению что тепло это энергия а холод это ее в какой-то доли отсутствие... ;-)


Но все равно считаю, что этот спор пустой, так как тепло отдача труб в принципе не может быть особо значимой. Хотя в любом случае в любой момент никто не мешает одеть трубы в теплоизоляцию, хотя бы для сантех. труб ))

Я лишь хочу Чтоб даже нагревшись от мотора - они быстрее принимали температуру максимально близкую к сжатому проходящему в них воздуху , и все)))
Из меди не получится ! И мягко ,и ДОРОГО))))

Кстати, пример из повседневной жизни.
Чугунная батарея (радиатор водяного отопления) всегда на ощупь имеет более высокую и однородную температуру всей своей поверхности нежели алюминиевый радиатор, хотя при этом теплоотдачу алюминиевый будет иметь выше, т.е. греть будет лучше при тех же условиях (t теплоносителя и t воздуха в комнате)
ЗЫ Это я как специалист в этой области написал )))

Ну так ты физику понимаешь , а процессы не очень...
Во первых они и тепла разное кол-во изначально примут ! А во вторых нам нужен холодный воздух как можно быстрее, так? О чем спорим? )))
Грамотные люди в тепло изоляцию и одевают...
А так про физику ... Например чтоб заморозить воду в лед -энергии надо меньше чем ,чтобы его растопить обратно в воду....

Тогда тебе как специалисту!!! В этой области! Помещение 10 кубов, из металла ! нагретое солнцем(и дальше стоящее под ним) до 60 градусов ! Одно из нержи, другое из аллю! В них поставили одинаковые сплиты ! Которое быстрее охладится внутри и в итоге будет иметь более низкую температуру в дальнейшем???

А нахрен аж 76мм когда фланец на выходе из турбины (компрессорной части) меньше 50мм?

Ну так, там воздух еще горячий(до куллера) и менее плотный ! Этого хватает ! А вот после куллера надо больше....

Так ! И тут как раз ты все время пишешь что нержавейка остывает медленей (делется теплом)! А это значит что отдает она тепло из себя медленей и понемногу!!! И за восполнением его в подкапотное пространство "побежит" не скоро в отличии от алюминия. Поэтому и на ощупь нерж теплей, а когда предмет имеет большую разницу по температуре тем и тепло он на себя берет больше и там дальше по цепочке...
Что будет лучше охлаждать подкапотное холодная труба или более горячая? А куда она будет передавать все тепло взятое из подкапотного? Правильно более холодному воздуху внутри который тем самым и охлаждает трубу, забирая из нее тепло (энергию).

Ну так нерж и тепла в себя возьмет больше! Ну и чего мы про одно и тоже? По твоей логике и куллера надо делать из нержи? Ответь на вопрос про помещения?!

А да, тут ты прав, я этот момент не учел
Но всеравно что-то я сомневаюсь чтоб аж настолько... чтоб в итоге 76 было необходимо, что к тому же все равно намного больше чем сечение дроссельной заслонки. Она то по внешнему корпусу имеет только лишь 70мм.

Ну мы же, не только про твою машину (со сток заслонкой) , а в общем про Ред! Да и вообще....
И лучше напиши где я тут не прав...

Ну это уже речь о теплоемкости, общее значение которой зависит от массы материала. По весу пайпинг из нержы не намного тяжелей из-за толщины, а вот как с удельной теплоемкостью у этиз материалов (насколько большая разница) я не в курсе
Хотя и это тут не имеет никакого значения, так как это будет только влиять на сколько долго или нет, это так же еще зависит от теплопроводности и от окружающей температуры, правильно в каком количестве будет выделяться тепла из труб после того как в них не будет поступать больше тепла из вне и они наоборот будут ее отдавать из себя, остывая.

Тяжелее кста ,при прочих равных он более чем в 2 раза ,а иногда в 3( в зависимости от марок металла) Всегда сталь возьмет в себя тепла больше ,чем Аллю! И дольше будет его отдавать....

Так вот сейчас посмотрел. И получается что и тут алюминий в минусе. Теплоемкость алюминия больше чем в 2раза у железа и почти в 2 раза чем чугуна. (0,93 против 0,444 и 0,54 соответственно)
То есть не смотря на то что он накапливает в себе гораздо больше тепла он быстрей остывает, как думаешь из-за чего? Правильно, из-за своей высокой теплопроводности.
Т.е. получается когда машина постояла и тут решила сорваться с места она тут же получает на впуске значительный объем тепла и за короткое время и после дальше его начинает получать уже не так много (т.к. подостыла уже и всебе держит не столько тепла) но все равно больше чем от той самой нержавейки за счет своей теплопроводности.

ЗЫ кстати отсюда и объяснение в примере с чугунными и алюминиевыми радиаторами...

Нашел удельную теплоемкость нержавейки она равна 0,377 !!!! Как говорится почувствуйте разницу - где 0,93, а где 0,377

ЗЫ2 Вот кстати из-за чего так трудно варить или паять алюминий, т.е. нужно очень много энергии (тепла) так как он к своей высокой теплопроводности имеет еще и высокую теплоемкость!

Ты как Америку открыл))) Правда.... Без стеба...
Только у нас идет постоянный процесс , в трубу постоянно поступает холодный воздух(после куллера) Ал труба остыла в теч 10 сек и больше не греет воздух ,а нерж по прежнему греет и остынет чуть позже! А кони нужны то,уже сейчас)))
Ответь про 10 кубовые помещения....
ПС. А радиаторы лучшие биметаллические , как раз из-за плюсов и того и другого в своем месте! ;)