Не совсем. Причина всего - заклинившая ось. Почему ее клинит - х.з. Так вот, когда ее клинит, она проворачивается и срезает шпонки. Из за этого оси вылетают наружу и разбивают и раздирают корпус. Дальше - как повезет. Если пробьет дырку, то вытекает масло и коробка работает всухую со всеми вытекающими.

На сколько я понял, шпонки со временем изнашиваются, когда одной из шпонок становится совсем плохо, она вылетает и начинает долбить стенку коробки, если сразу по симптомам не вылечить, стенка продалбливается и писец. Это как я понял весь процесс, может совсем не так всё на самом деле :)

Так оси проварачивает...шпонка для того и стоит чтоб ось не крутилась....вся проблема только в шпонке...нагрузки очень большие...металл вынашивается и появляется люфт...люфт и делает свое черное дело..чем больше люфт тем херовее шпонке...тут два варианта продолжения события шпонка либо вылетает и ось выскакивает так как ее больше ничто не фиксирует или люфтом опять же ломает шпонку и ось в этом случае снова вылетает.......короче дело не в самой оси,ось крепкая и надежная....шпонка вам доставляет весь гемор....

Моджито,если есть фотки крякнувшего дифа...выложи

Шпонка не выскакивает. Ее срезает проворачивающаяся ось. А она может проворачиваться, если ее заклинит в сателлите.

Я уже выкладывал на 2й странице?

Все вспомнил...вся проблема только в шпонках...они очень слабые...оси тут вобще не причем...оси нагрузки держат,а вот шпонки фиксирующие их нет...тоесть не могут удержать ось в зафиксированом положении и это происходит из-за того что появляются люфт между осью и корпусом...поэтому правильно Котт говорит что индивидуально надо замерять зазоры и образовавшиеся люфты

Парни а вобще у вас этот диф как у эво гта...сдается мне что он подойдет,а он покрпче будет чем ваш...раз у нас держит 550сил не бздя...может стоит попробовать замерять и сравнить...только не надо путать что мы у нас дорабатывали этот узел сваркой(этот диф)..этот узел не ломается,мы более хрупкую деталь доработали которая держит чудовищные нагрузки по сравнению с этим дифом

У Бушура есть официальный представитель и дилер в России. Так что направь свой запрос на русском языке.

А кто это?

http://buschurracing.com/br-parts-vendors.htm

Опять все затихло...до следующей поломки))))) я говорю попробуйте сравнить этот диф от гта и от своей 10-ки на вид уж очень похоже...прям хрен найдешь отличия или вам фотки выложить для достоверности))))у вас в стоке ломает этот диф,у нас стейдж 2 и хоть бы хны)))есть даже примеры что и 550 на валу держит в легкую

Сегодня внимательно рассматривал сломанный дифф. Как я сказал, выскочила только одна ось из четырех (в прошлый раз вылезли все 4). Так вот, когда я попробовал прокутить центральную ось, вместе с сателлитами вращались все четыре оськи. Т.е. это означает, что шпонки срезало на всех четырех осях, а вылезла только одна. А это означает, что даже если у вас все номально с коробкой, то это не значит, что шпонки целые. И дифф в любой момент может выстрелить.

Так я вам о чем тут толдычу всю тему...дело в шпонках,а не в осях...заврите нахрен лазером и будет вам счастье...бушур не гарант,ну если только они шпонки не сделали из титана или подшипниковой стали

вывод!!! нужно усиливать и желательно поскорее или долбить официалов чтобы они делали запросы в митсу!!!

Ну делать выводы вам...видели бы вы наше не этот диф,а планетарку на акпп то больше вопросов не возникло ни у кого и даже о бушуре не подумали)))))там оси в раза три меньше и шпонки тоньше,а вот нагрузки там офигеть и точно так же срезало шпонки,вылезали оси и кирдык коробасу

На этой фотке хорошо видно, что дело-таки в осях. Без замены осей толку от шпонок не будет. Сателлиты будет клинить, и если наглухо заварить, то развалится весь дифф.

Эх, что то подсказывает мне что дело все-таки в осях сателлитов, из-за разности термостойкости материалов осей сателлитов и самих сателлитов. При нагреве палец расширяется и нет зазора - из-за этого начинают они вращаются с сателлитам и режут шпильки, а при остывании на холодную из за центробежной силы и без шпилек пальцы на ура выползают из посадочных мест. Просто на шпильку пальца при грамотной работе дифа нагрузка не большая, и уж точно не такая что бы срезать ее...
Хотя, конечно усиление в данном случае шпильки, при чем значительное усиление - ( сварка точно удержит, да и палец из подшипниковой стали) не даст оси сателлитов вращаться, но при этом уверен ее начнет стачивать при нагреве из-за малого зазора.
Сужу так потому что имею некоторый опыт с разведением экспедиционных джипов, так вот на некоторых из них дифы совсем плохо относятся к колесам скажем 35 дюймов. И что мы там только не придумывали что бы ни чего не клинило и не перегревалось...)

ни че не понял....у вас на чем шестерня крутится...у нас между шестеренкой и осью игольчатый подшипник...теперь далее ось ведь должна быть неподвижной раз шпонка ее держит в гнезде намертво,так что мешает заварить место ось корпус, по кругу проварить и никуда эта ось больше не денется,просто япы как и в нашей коробке автомат просчитались с этими шпонками которые срезает,вот посмотри у тебя не просто так ее свернуло а посадочное место корпуса чуток выдолбило от нагрузок от этого появился небольшой люфт и уже появилось пространство для срезания шпонки,а если проварить по кругу то шпонка и сварка будут только дополнять друг друга...а по проблеме я всетаки попробовал сравнить диф от акпп гта и ваш уж очень они похожи

парни поймите одно что лазерная сварка дает одно приемущесто,даже несколько...это смешивание разных металлов,провар на 3мм в глубину,никаких нарушений геометрии детали из-за нагрева и все очень аккуратно,нахер вам сдался этот бушур...у них даже скорей всего тестов своих осей нет

Там нет никакого подшипника. Сателлиты крутятся прямо на осях.

Это как так..металл по металлу чтоль???

Т.е. сами сателлиты имеют игольчатый подшипник? Просто на фотографиях которые смотрел на украинском форуме мне показалось что сателлиты просто одеты на ось.. Если не прав поправь.. В руках не держал этот редуктор поэтому сужу только по фотографиям..

Хорошо я тогда зайду с другой сторны к этой проблеме....у вас коробас в сопли ломает из-за того что вылетают оси и все в хлам???но прежде чем оси вылетели срезает шпильки так как они слабые??? так вот отметины на осях это не показатель что проблема именно в них...изначально ось должна быть не подвижна и если шпонку срезало то ось в гнезде начинает колбасить и под нагрузками ее начинает двигать...эти отметины стопудов от этих колебаний и правильно сказали что еще идет процесс расширения и уменьшение металла при разных температурах и это в эту же корзину......зафиксируйте ось дополнительно и головняка точно не будет

как в дифе я не знаю...я говорил про нашу планетарку,но там проблема такая же...моджито говорит что нет подшипника,если его там нет то херово дело,лучше бы он там был....шестеренка должна же скользить за счет чего-то по оси..чтоб уменьшить износ и нагрев масла,а если металлы будут тупо тереться друг об друга тогда масло будет гореть и сильно нагреваться

Во, теперь увидел еще одно подтверждение от Mojito - да метал по металлу - ось должна иметь витой масляный канал для смазки.
Я уж прямо удивился - просто там не за чем подшипник.

Ну что, ставим веб-камеру в коробку, что бы понять что ее там раз***ет - оси или шпонки?

Видать про разные агрегаты говорим - я про центральный диф коробки.
Так и происходит из-за нагрева - ось сателлитов расширяется, а сам сателлит (шестерня) нет, зазор между осью и сателлитом исчезает, ивсе считай шестерня и ось стали одним целым, на раз они срезают шпильку, а потом когда остывают, ось опять становится прежнего размера и на холодную без шпилек начинает выползать..)
А заварив ось - ты ее удержишь, но при нагревании шестерня начнет просто грызть ось, ну и со временем писец.. ) А второй вариант совсем плачевный - из за слишком большого расширения ни чего грызть не будет - просто диф разорвет.

тогда мой вам совет не городить всякую муйню и ПОПРОБУЙТЕ ДИФ ОТ ГТА еще ниукого на гта и трэках этот узел не ломался и с 2002 года ниодной проблемы такой не было....ну а по теме тут проблема лишь в том стобы не дать оси выскочить из гнезда...заварить))))я не понимаю за счет чего бушур решил проблему...за счет шпонок???за счет осей???если так то оси в чем их доработка???ну шпонки понятное дело более мощный металл,а ось...она же размерами точно такая же как сток,другой металл скорей всего,но тогда для чего????тоесть подобрали металл помощнее и у которого при повышенных нагрузках и температурах коээфициент теплового расширения меньше

Угу - скорее всего подобрали более "холодный" металл.

Рэм,я говорил про наши планетарные механизмы акпп и проблема была схожа....но у нас есть тоже центр дифф и он уж очень похож на ваш вы даже отличий не найдете по фотке...вот я и думаю может поставить диф от нашей акпп...мне кажется он встанет как родной

Вопрос ,мне кажется, в улучшении смазки в паре сателлит-ось надо решать.
Может Редлайн залить? Не самый адский, а попроще - он хотя бы полность синтетический , а не заводское гуано...


ЗЫ. По Бушуру - думаю не составит труда им ( и не только им) сделать оси и шпонки из более прочного материала, вопрос тольк что с прочность, возрастает и хрупкость - имхо с МК все это будет разлетаться на ура.

http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/ct9a/s...no=CT9A-0100985 вот гляньте это диф в акпп на гта....блин у меня есть фотка...если найду,то выложу

Ну тут я не спец..) Не знаю, если подойдет - то думаю можно легко поставить и забыть..! Будет работать.
Я просто до этого только одно обосновывал - что укрепив ось сателлитов можно не вылечить проблему..

Парни может быть у нас в таком же дифе как и у вас нет тоже подшипника,а его скорей всего тоже нет,значит надо вам пробовать наш диф так как наш ниразу ни у кого не ломался...и пока я знаю пример что такой диф держит 500 поников не бздя и пробег 80 тысяч км и парняга на драге учавствует....лучше бы попробовали воткнуть его себе в меху...и еще если температура раширяет металлы значит у вас там темп ахтунг,у нас хоть стоит кулер на акпп и мы кто тюнит авто ставим датчик и стараемся следить за темп поэтому у нас и нет таких проблем....я бы попробовал врезать магистраль в коробку и вывести кулер охлаждения тем более место справа под кулер есть и датчик врезать в коробас...тогда точняк этой проблемы не будет

Ну это только методом проб испытать можно, хотя судя по тому что проблема уж больно быстро всплывает (малый пробег) - то тут одним маслом не обойдешься.
По Бушуру - они даже могли метал не особо прочнее найти просто меньшее термическое расширение у него...

Хороший вариант - за температурой можно легко по датчику проследить, а поставив радиатор охлаждения можно сильно понизить температуру - и может и не прийдется менять шпильки. Хватит упавшей температуры.
А по каталогу номер дифа и туда и сюда не одинаковый?

Вроде номера разные...но можно и прикинуть что к чему...интересно какая темп у вас в трансмиссии??? просто мы на акпп стараемся не допускать свыше 95 градусов так как рабочая темп у нас 70-90...может температура убивает у вас диф...тогда напрашивается вопрос почему именно этот узел не накрывается у предыдущих поколений именно в таком виде...странно....ну вобще кулер можно было бы врезать допом охлаждения и термостат поставить при нагреве масла в коробке чтоб он открывал канал на охлаждение в кулер

Сразу оговорюсь у меня 8 Эво, а тут решил отписаться только по поводу дифа - устройство их везде более - менее одинаковое, и проблемы тоже)

По температуре - могоу говорить только за джипы, т.к. на эво не ставил датчик темп масла. На Jeep Cherokee 4.0 1997- рабочая температура АКПП 70 - 90, но в сложных условиях - работает при 110 - именно работает, уже при 125 - 135 вязкость масла вырастает на столько что масло пенится и теряет нужную вязкость, в следствии чего АКПП буксует, перестает работать, потом остывает и все ok) На Toyota Hi-Lux например уже при 120 - перестает работать но так же не выходит из строя, при остывании снова адекватно работает.
Знаю что рабочая температура в заднем мосту Jeep Cherokee (ведущий мост) - достигает - 75 градусов, при езде по бездорожью - 95 - заливал Castol Saf XJ 75-140.

Как вывод: при таких температурах (130 - 140 градусов) со сталью ни чего не происходит, в АКПП - есть много алюминиевых деталей даже они выдерживают.
Думаю что весь вопрос разрушения центрального дифа коробки ЭВО 10 - кроется в не верно подобранной стали для осей сателлитов. Не знаю подбирал ли Bushr сталь, или на угад сваял, но то что пальцы надо делать из более холодной стали - это точно.. и заодно с более сочным масленым каналом.. )

Сразу оговорюсь у меня 8 Эво, а тут решил отписаться только по поводу дифа - устройство их везде более - менее одинаковое, и проблемы тоже)

По температуре - могоу говорить только за джипы, т.к. на эво не ставил датчик темп масла. На Jeep Cherokee 4.0 1997- рабочая температура АКПП 70 - 90, но в сложных условиях - работает при 110 - именно работает, уже при 125 - 135 вязкость масла вырастает на столько что масло пенится и теряет нужную вязкость, в следствии чего АКПП буксует, перестает работать, потом остывает и все ok) На Toyota Hi-Lux например уже при 120 - перестает работать но так же не выходит из строя, при остывании снова адекватно работает.
Знаю что рабочая температура в заднем мосту Jeep Cherokee (ведущий мост) - достигает - 75 градусов, при езде по бездорожью - 95 - заливал Castol Saf XJ 75-140.

Как вывод: при таких температурах (130 - 140 градусов) со сталью ни чего не происходит, в АКПП - есть много алюминиевых деталей даже они выдерживают.
Думаю что весь вопрос разрушения центрального дифа коробки ЭВО 10 - кроется в не верно подобранной стали для осей сателлитов. Не знаю подбирал ли Bushr сталь, или на угад сваял, но то что пальцы надо делать из более холодной стали - это точно.. и заодно с более сочным масленым каналом.. )

Извиняюсь - глюк отправки сообщений..

хотел добавить, что на первой странице этого топика выкладывал фотки своих новых шпонок и пальцев. там видно что сделаны дополнительные маслоканалы. сечас на GSR пробег 11 тыс, пока полет нормальный.

когда на RSке буду менять сцепление, тоже наверное также сделаю.

Меня почему-то терзают смутные сомнения, что материалы диффа и шпонок у всех поколений одинаковые, т.к. заказывают их скорее всего у одного производителя. Поэтому проблема где-то в другом месте - температура, конструктив, доп. нагрузка, потоки масла внутри - х.з. чего еще. У автоматчиков же ничего не ломается?!!
В общем, я буду ставить датчик в коробку. А там посмотрим, что к чему.
Кстати, если у кого-нибудь есть оси или шпонки от диффов предыдущих моделей, можно заморочиться и сделать анализ стали, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Мне вот что интересно, а не может ли это быть проблемой сугубо американок? Смотрели уже несколько коробок на предмет наличия стружки - нигде и ничего (правда не открывали), а машины все 400лс и 500Нм. По европейкам у кого-нибудь вылезало это?

Да, вылезало. Мне известно много случаев.

парни ну если кто будет искать новый диф то можно будет попробовать от гта тем более сама шестерня взаимозаменяема ...ну чтоб с передаточными не мутить...если что диф от гта есть

Парни, я думаю сравнивать температуру масла в АКПП и МКПП как минимум не корректно, а как максимум - просто глупо. В одной это смазочный материал, а в другом рабочая жидкость гидротрансформатора.

По охлаждению. МКПП организовать сложнее, из-за меньшего обьема масла, надо делать поддон больше и увеличивать обьем.

В любом случае, надо выспрашивать чем именно Бушура лучше шпонки и валы и как по его мнению они препятствуют разрушению.

Сравнивать температуры МКПП и АКПП не нужно и вроде никто не предлагал, а вот мониторить совсем не помешает. В автомате стоит защита от перегрева, которая блокирует обороты двигателя. На механике такого нет, поэтому надо вставить датчик и следить за температурой самостоятельно.

Охолождние МКПП организовать трудно не только из-за объёма масла, а ещё из-за того что в МКПП нет штатного насоса, который качает масло как в автомате. Поэтому нужно изобретать систему с внешним насосом и т.д. Ходя насколько помню где-то видил рабочие варианты для редукторов.

Предлагаю недорогую систему "перегрелась - притормози" :D