Карбоновый ништяк очень четко встал на белый цвет

Самому жутко вкатило)))

А чей коллектор разбирал?

Хз, какой то кастомный

Некачественно закастомлен был? )

Типа таво)))
дудки были прост литые, шагренью с наплывами.
нашел фотке

коллектор ваще красава!
надо будет мне тож до такого же состояния довести как ни будь )))

Молодец. Разница очень глобальная! Даже если лошадок много и не даст, то самоудовлетворения - должно дать! )

если изделие долго тереть то его масса уменьшается.. прямо пропорционально бессмысленно затраченному времени

http://foto.drom.ru/12498/163067/
Чугун инсталл ин прогресс...

огонь !!! ))) полированные дудки- секс вообще

Турбос





http://foto.drom.ru/12498/163088/
http://foto.drom.ru/12498/163089/

Я не тормоз, я подождите!

Ну и болтов усиленных прикупил на карбонетик

Давно ниче не выкладывал, по прчине отдыха в дали от дома, но случайно нашел вот такое из последнего, перед отъездом делал)

встраиваем юнит)

плёнку карбон делете срочно!!!

легко!
Чем покрывать?

Настоящим капроном.

Кто сможет сделать? качественно?

You are =)

Сложного ничего нет. Покупаешь кусок углеволокна, эпоксидка и лак (статей по данной теме очень много на просторах нета) убить на это придется денек, зато результат)
Сорь за офф.

Да Валера как бы и намекает))
Хош хорошо, сделай сам...
видима придется)

Давно не писал))
Хотя и нечего было особо)
Бухал в теплых странах, по приезду лечил печень)))
Но скок не бухай, а машину нада собирать)))

Поехала сборка мотора))

Мотор 2.3
Шатуны манлей
поршня мале
Колено Игл
вкладыши сток черные!

Головака 8ка
портинг каналов
доработка камеры сгорания
увеличение камеры до 55см
седла ферреа +1мм
клапана фереа +1мм
сухари клапанов ферреа
Бронзовые направляйки ферреа
Усиленые пружины брайн кровер
тарелки брайн кровер

И собственно я, проектировщик, сборщик, настройщик и т.д.

Сколько бы не было противников за балансиры и против, решил собирать все таки без них!
Обрезал вал, заглушил болтом.
И проточил, ибо огрызок немного дисбалансирован.


ф

у меня 47см камера, в принципе можно до 50 распилить, но 55...
можно фото?
степень меньше 8 получится, с прокладкой 0.7

Сорри, очепятка 45см!
+2см от стока

а что за рокеры?.. Был опыт их использования или впервые установлены?

гараж - мечта!

сток
крутил келфы 272 подъем 11 на них а 8500.
томей с подъемом 11.8!! в 9000 все ок.
Поэтому хз, стоит ли их менять.
тем более 2.3 + хта30, крутить больше 7500смысла нет, так что должны жыть.

Спасиб)

Лобовина готова...
теперь нужен Degree Wheel и индикатор с часовым механизмом..
рисуем, печатаем)))

Еще нужно выточить длинный болт, который вкруичваем вместо свечи, опускаем 2ой поршень в нмт и спокойно крутим рвалы)

Кому нужен Degree Wheel можете пользоваться моим)))

http://slil-zalil.ru/uploads/10367/

Да, продайте нижнюю крышку ГРМа, на мою кто то наступил(

Завтра настройка валов в "нули" :)

дубль

Она пока к тебе дойдет у тебя борода выростит ) да и цена у ней будет не торт)

у тебя есть?
емс 700р
и 4дня)
это так, легкая щетина)))

отремонтируй старую)))

это крайние меры)

Да вроде стоят пару зап моторов завтра посмотрю целые они там или нет)

было бы супер)

Валы настроены, по пути решил сделать небольшой ликбез...

В очередной раз читаю форум и вижу фразу которая жутко режет слух…
Обычная фраза, гуляющая по просторам интернета с незапамятных времен, и все ее с усердием повторяют, при чем очень мало кто понимает о чем вообще речь.
Фраза всем знакомая – «валы нужно ставить в нули»
А что есть нули?
Для большинства это две метки на разрезных шестернях, которые означают, что шестерни сдвинуты относительно центра на ноль градусов, и это есть то что требует производитель. По сути это так и есть, но ноль у всех валов, выглядит по разному!!
Давайте расскажу, что это и с чем это едят, дабы хоть немного внести смысл в эту бездумно заученную фразу!
Задайте себе вопрос, что есть этот мнимый «ноль», что за некая точка отсчета?
А точка эта, не что иное, как момент, в котором оба вала открыты на некую величину, обычно на максимальную.
Т.е. «ноль» это точка максимального открытия клапана относительно коленвала. Что из этого следует? Сейчас расскажу.

В стоке, на 6ке, «ноль» - это условие при котором впускной вал будет открыт на максимальную величину при угле поворота коленвала в 109гр до ВМТ, а выпускной на 110гр поле ВМТ.
Т.е. в теории если одеть сток валы на сток шестерни мы должны попасть в эту точку. Но тут какой нюанс, моторы не новые и у многих далеко не сток. Прокладка толще? бошку шлифовали? и блок тоже? а может натяжитель умирает и ремень вытянут? Эти все факторы очень сильно смещают фазы, но этот все нюансы, когда доходишь до установки тюнь. валов, оказывается "хорошие производители" уже позаботились о нас и сделали кулачки под "свои" развалы, в моем случае, валы оказались келфорды. Плохо это или нет, выясним позже…
Идем на сайт келфорда, находим свои валы...
http://www.camshaftshop.co.nz/index.php/vm...p_view.tpl.html
что мы видим?
Производитель рекомендует для них "свой ноль"
Intake: 107 ATDC
Exhaust: 113 BTDC
А это не много не мало отличается на 4гр от стока!!
Т.е. положив эти валы даже в идеальный мотор, мы получим общий разбег в 5гр, а если прибавить выше изложеные погрешности на ремень, головку и т.д. то и того больше, для примера, проскакивание ремня на 1 зуб эквивалентно повороту шестерни на 7.5гр.
Т.е. в 99% покупка тюнь. валов, обязывает покупать шестерни. Ну да, бизнес он такой, нужно заставить клиента вложиться по максимуму)

Хотя сама настройка довольна проста, существует как минимум два метода настройки.
Один более правильный, по фазе открытия при определенном лифт. Обычно открытие клапан на 1мм при Nом градусе.
И второй по максимальному подъему в конкретной точке.
Второй вариант, не очень точен. Он имеют некую погрешность, ввиду того, что нынешние валы очень редко имеют симметричный кулачок, и поймать центр микрометром, не всегда является возможным, а первый вариант, не применим к гидрику с рокером. Но об этом позже, давайте рассмотрим сам процесс.

Итак, Келфорд нам рекомендует перекрытие:
Intake: 107 ATDC
Exhaust: 113 BTDC.
Итак, нам потребуется микрометр с часовым механизмом, круг с градусами и кусок проволоки, что бы соорудить стрелку.

Устанавливаем индикатор в поршень 1ого цилиндра и находим ВМТ


Фиксируем ноль нашей стрелкой


крутим колено пару оборотов вперед, проверяем что бы все сходилось.

Переставляем наш индикатор на впускной вал.





Упираем ногу индикатора в клапан первого цилиндра и начинаем вращать коленвал.


Пик подъема рапредвала у нас должен оказаться в 107гр до вмт


Но тут нас ожидает некая неприятность!
Стрелка индикатора замирает на отметке 108гр и начинает обратное движение на отметке 112гр…
Теоретически пик подъема у нас середина, т.е. 108+112/2= 110гр, что на 3 градуса отклонено от заданного, но как я писал выше, кулачки не всегда представляют собой симметрию, они напротив очень часто ассиметричны т.е. подъем клапана и его закрытие, могут быть очень ассеметричны, поэтому однозначно сказать нельзя, где находится центр.
Поэтому я делаю следующие, фиксирую нужный нам угол в 107гр, расслабляю шестерню на р.валу и начинаю ловить блох)))
Грубо говоря, после полу часа я определил, когда дельта была максимально близка 3ем градусам, т.е. 106 и 108, т.е. середина с большой вероятностью и есть искомая.
Фиксируем!!!!

В итоге получаем адванс +3гр на впуске


Еще раз все проверяем и переходим к выпуску, там практически все тоже самое за исключением, что градус уже 113гр и после ВМТ





В итоге получаем Адван в 5гр!



Эти простые манипуляции, помогают нам выставить валы в заводские "нули")))
Вот от этих нулей, теперь еще можно пробовать играть, что бы сдвинуть спул, поднять момент или мощность…

З.ы. описал все довольно кратко, упустив многие тонкие нюансы, иначе статья грозится разрастись до огромного количества страниц, где будут затронуты очень и очень многие факторы.

За огрехи написания сильно не пинать, как ни как три ночи и 4ая пива подошла к концу)))

выпускная шестерня не та)))
вот

доступно! но за жесткий толкатель вместо гидрика во время настройки речи не было;)

Смотри, основная задача настройки валов, заставить вал правильно работать!
Тут важно два слова, ПРАВИЛЬНО и РАБОТАТЬ.
Для того что бы клапан начал работать, его подъем должен быть выше 1мм и открытие на эту величину должно быть в нужный момоент.
Опять идем на сайт келфорд
http://www.camshaftshop.co.nz/index.php/vm...p_view.tpl.html
смотрим что рекомендует производитель

Duration @ 1.00mm VALVE LIFT Intake: 226 Exhaust: 226

Timing @ 1.00mm VALVE LIFT IVO: 6 BTDC EVO: 46 BBDC
IVC: 40 ABDC EVC: 0 TDC

Т.е. впуск клапан, должен подняться на велечину в 1мм при повороте впуск вала на 6гр до ВМТ, а закрыться соотвественно в 40гр после нижней мертвой точки, ну и провереть себя не мешает, если полный Duration @ 1.00mm VALVE LIFT равен 226гр, то проверка выглядит так.
открытие 6гр + вмт-нмт 180гр + закрытие 40гр = 226гр
Ну и выпуск по такому же алгоритму.

Но вот вопрос, как это сделать, на валвтрейне с рокером и жидкостным толкателем?
Ну вот представь, ты устанавливаешь индикатор на клапан, вращаешь вал, на каком то повороте коленвала у тебя по профилю пошло открытие, но кулачек то давит не на клапан, а на рокер, а у рокера 2 точки опоры, гидрик и клапан, так вот гидрик, когда не под давлением имеет свойство сильно продавливаться, а просадка на гидрике даст погрешность на клапане и вся настройка будет неверна.
Так что что бы точно понять в кком именно месте у тебя лифт будет ровно 1мм рокеру нужна жестка вторая опора!

Вот теперь все) можно в FAQ заносить =)

Мир не без хороших людей)


Спасибо Nilus`у